Tenue victorienne femme, décennie par décennie (1837-1901)

II.Décennie par décennie

La tenue victorienne femme, de 1837 à 1901

Le corsage ajusté et la jupe longue traversent tout le règne ; ce qui change, c'est la manche, l'encolure, la couleur et surtout le support de la jupe.

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1837-1839 : une jeune reine et la fin des grandes manches

Victoria monte sur le trône à 18 ans, le 20 juin 1837. Son goût pour une mise simple et modeste accompagne un changement déjà en cours : en 1836, la manche gigot des années 1830, gonflée à l'épaule, a atteint une taille qu'elle ne peut plus dépasser, et elle retombe. La silhouette passe de l'élan à une allure douce et tombante.

L'ampleur de la manche glisse vers le bas du bras, au-dessous d'une partie haute ajustée. Le corsage forme un triangle pointé vers la taille ; la taille et l'ourlet s'allongent. Les cheveux, séparés par une raie au milieu, sont lissés sur les oreilles et réunis en chignon. Le bonnet n'encadre plus le visage : son bord se resserre en un ovale étroit qui le cache.

Années 1840 : la ligne longue et le corsage pointu

La silhouette des années 1840 est longue et étroite en haut, ample en bas : buste long, taille fine, jupe en dôme qui touche le sol. Le corset à busc, renforcé de cordons, aplatit la poitrine et tient le dos droit. Le corsage, très ajusté, se termine en pointe à la taille ; vers 1842, les manches étroites, coupées dans le biais, s'imposent, si serrées à l'emmanchure qu'on lève à peine le bras au-dessus de l'épaule.

La jupe, montée à la taille par des fronces très serrées, repose sur des jupons de plus en plus nombreux : deux au moins le jour au début de la décennie, six ou sept à la fin, dont un en crin, la « crinoline » d'origine. Le jour, l'encolure est haute et arrondie, garnie d'un col blanc et de manchettes amovibles ; le soir, elle découvre les épaules sous une berthe de dentelle. Le col droit et sage dit « Jenny Lind » est à la mode à la fin des années 1840.

Dehors, la femme porte un bonnet qui limite la vue de côté, une pèlerine assortie à la robe ou un châle de cachemire, importé d'Inde ou imité en Europe. Les robes sont unies et peu garnies ; la soie changeante, qui varie avec la lumière, gagne la tenue de jour. Elles sont encore cousues à la main, sur mesure.

Années 1850 : volants, manches pagode et crinoline-cage

La jupe ne cesse de s'élargir. Jusqu'à sept jupons la soutiennent, jusqu'à l'invention, en 1856, de la crinoline-cage : des cerceaux d'acier qui remplacent les jupons lourds. Bon marché, elle se porte dans toutes les classes ; les jupes atteignent leur plus grande ampleur entre 1858 et 1862.

Le corsage de jour monte au cou, avec un large col blanc ; la taille retrouve sa place naturelle vers 1853. La manche pagode, évasée depuis l'épaule ou le coude, laisse voir des engageantes, sous-manches blanches resserrées au poignet ; elle atteint sa plus grande largeur de 1857 à 1860. Les jupes s'étagent en volants, garnis de franges, de glands et de galons. La robe en deux pièces, jupe et corsage assortis, se répand, parfois avec un corsage de jour et un corsage du soir.

En 1856, le chimiste William Perkin découvre la mauvéine, premier colorant de synthèse : la mode du mauve fait fureur, et la fuchsine, cramoisie, suit en 1859. En 1851, trois Américaines, dont Amelia Bloomer, portent une jupe courte sur un pantalon : le costume « Bloomer » reste marginal mais annonce les tenues de sport. La crinoline fait voler les jupes : le pantalon de dessous redevient indispensable, et les bottines lacées au-dessus de la cheville se montrent.

Années 1860 : la crinoline recule, Worth et les couleurs vives

Vers 1860, la crinoline atteint sa plus grande largeur, en dôme. Vers 1862, elle part vers l'arrière et prend une forme de pyramide, la ligne de la décennie. En 1868, le devant s'aplatit et la crinolette, demi-cage portée à l'arrière, annonce la tournure. Vers 1865, la jupe de dessus se relève en festons sur un jupon de couleur.

À Paris, l'Anglais Charles Frederick Worth ouvre sa maison en 1858 ; dès 1860, il habille l'impératrice Eugénie. Les couleurs de synthèse s'imposent : au milieu de la décennie, les tons vifs, souvent contrastés, sont partout. Le corsage de jour garde col haut et manches longues, de plus en plus fermées au poignet.

Les jeunes femmes adoptent pour le quotidien la jupe portée avec un chemisier : la garibaldi, inspirée de l'uniforme des partisans de Garibaldi, en mérinos écarlate galonné de noir, col haut et manches bouffantes serrées au poignet, souvent sous une courte veste zouave. Les cheveux se rassemblent en chignon dans une résille de soie ; à la fin de la décennie, les coiffures grandissent et les petits chapeaux basculent sur le front.

Années 1870 : la première tournure, puis la ligne princesse

À partir de 1870, la crinoline cède la place à la tournure : un drapé gonflé au bas du dos, soutenu par des jupons à volants de crin ou une crinolette. Les robes se couvrent de volants, de plis et de fronces ; la jupe de dessus relevée et le long corsage drapé sur les hanches forment la polonaise. L'encolure de jour s'ouvre en V ou en carré, avec un ras-de-cou de velours ou un pendentif de jais.

Vers 1876, la tournure s'efface devant la ligne princesse, du nom d'Alexandra, princesse de Galles : une robe sans couture à la taille, ajustée par des pinces verticales, dont l'ampleur part sous les hanches, parfois en traîne. Le corsage cuirasse, long et sans couture à la taille, l'accompagne. Les corsets s'allongent et se moulent à la vapeur ; la combinaison, chemise et pantalon d'une seule pièce, se répand.

Les robes associent plusieurs couleurs vives : « le monochrome a disparu », note l'historien C. Willett Cunnington. Au début de la décennie apparaît la tea gown, robe d'intérieur ample qui permet de desserrer le corset. Les cheveux tombent en boucles dans le dos, puis remontent à la fin des années 1870 en chignon serré, avec une frange frisée.

Années 1880 : la seconde tournure, en étagère

Au début des années 1880, la tournure disparaît presque : l'ampleur n'apparaît que sous les hanches. Vers 1883, elle revient, rigide cette fois, en étagère au creux des reins ; elle atteint sa plus grande taille vers 1886, quand un auteur de l'époque écrit qu'on pourrait y poser « un bon plateau à thé ». Une tournure pliante à lames de métal permet de s'asseoir. Après 1888, elle rapetisse jusqu'en 1891.

Le corsage de jour a des épaules hautes et étroites et des manches serrées ; l'ourlet s'arrête au-dessus du sol. Les jupes de dessus, drapées et relevées, couvrent un jupon plissé ou à volants. Le soir : manches courtes, décolleté, longue traîne. Le manteau ajusté et le dolman, aux larges manches taillées d'une pièce avec le corps et aux basques courtes qui dégagent la tournure, remplacent la cape. La mode préfère les couleurs sombres et riches et les étoffes en relief : velours, peluche, brocart de satin.

En marge, la robe esthétique, liée aux préraphaélites, se porte sans corset ni jupons lourds, dans des tons de vert mousse et d'ocre ; Liberty ouvre en 1884 à Londres un rayon de robes plus amples. La Rational Dress Society, fondée en 1881, combat le corset. Les chapeaux, hauts et étroits, se garnissent de plumes et d'oiseaux entiers.

Années 1890 : manches gigot, jupe en cloche et chemisier

Vers 1892, la tournure a disparu. La jupe, taillée en lés, s'évase en cloche et épouse les hanches ; la taille fine dessine un sablier entre de larges épaules et un bas ample. La manche gigot revient et grossit à l'épaule jusqu'en 1895 ; la cape, qui tombe sur ces manches, devient le vêtement de dessus préféré.

Le chemisier (en anglais shirtwaist), coupé comme une chemise d'homme et orné de plis, de volants ou de dentelle, se porte avec une jupe simple : c'est la tenue de jour et de sport, celle des femmes qui travaillent, souvent avec une veste et un canotier. Assorti à une veste et une jupe, il donne le tailleur.

La bicyclette fait fureur : on compte environ dix millions de cyclistes en 1896. La plupart des femmes pédalent en jupe ou en chemisier, peu en culotte bouffante. La « New Woman », instruite, qui travaille et fait du sport, croise la Gibson Girl. Vers 1897, le corset droit devant pousse la poitrine en avant et les hanches en arrière : la silhouette en S dominera vers 1900.